美越新协议下40%转运关税，下的是什么棋？从数据透视机会。

上一篇文章有讲到美国和越南可能形成阶梯关税，这个阶梯关税可能会利好在越南有成熟布局的上游面料企业，特别是整个产业之前还都是较大依赖中国的品类，如$超盈国际控股(02111)$

可能快速讲一下，同样是面料企业，因为众所周知的原因，对新疆棉的制裁，棉纺基本从棉花到纱线到面料都已经早早转移，大部分巨头双循环很早就完成了，所以反而这一轮针对转运的认定，其实对棉纺来讲其实没什么变量。

但是化纤面料则不然，整体还是以国内制造为核心，因为从石油炼化等一开始就重capex都在国内，包括再下游的己二酸（环己烷氧化工艺）和己二胺（己二腈加氢工艺）的生成，聚合反应后形成切片，拉丝得到纤维，纤维加工到长丝，长丝合并到纱线，纱线编织到面料的过程，整个产业链高度依赖中国输出。

越南纺织协会副会长陈如松也曾指出，越南纺织业超六成面料依赖中国供应，从中国大陆进口的面料占其进口总额的 67% 以上。

而过去3年，服装产业变革的大趋势，就是功能性服装的崛起，背后就是化纤对纯棉纺的替代，无论是混纺还是纯化纤，特别是姑娘们很心头爱的lululemon，高弹，排汗，透气等性能的背后，是化纤功能性服装的一次大型露面，接下来的那些新星，Alo，Vouri，skims等纷纷登上舞台，一发不可收拾。

这里就引发了一个矛盾，海外人民日益上涨的功能性服装需求，和海外当前欠缺的上游纱线、面料供给，短期无法匹配。可以看看维珍妮 ，他们在一次公开路演的时候管理层曾说过，贴身内衣及运动产品是100%使用化纤面料，但越南基地上游面料在越南的本地化供给比例仍然不足30%，这确实从侧面反映了上游供给端在越南当地的不足现状。

所以很多链条是这样，从石油炼化到面料都在国内，然后运出去东南亚做成衣缝制，最后从越南/印尼/柬埔寨出口给欧美。那么问题来了…

美国对此怎么想？这个算不算某种程度上的转运？

我们可以简单算个数，就是算成衣缝制环节在当地的附加值的增加幅度，能否达到一定的比例来被认定为原产地制造。

查看申洲、晶苑、维珍妮等公司的资料，可以基本看到总人工费用，占到集团的收入分别是28%、25%、35%，要注意的是这个总人工还包含了集团非生产的部分，包括财务、人力、法务等行政费用，所以实质算和生产相关的人工（算货品增加值相关）实际达不到这个数字，我们就平均按照25%来算（生产相关的人工成本占比收入），假设赋予平均20-25%的成衣毛利，也就是生产相关的人工成本占比总成本的差不多在30-33%，即25%除以（1-毛利率%），也就是说对于一件衣服来说，通过缝制的环节对于成本的增加差不多在3成。

所以如果一件衣服面料都是从中国进口，仅仅在越南缝制的话，这个我理解，肯定是无法满足老美对于原产地的心理认定（起码50%附加值产生于当地），也就是这个很大概率也会被划为转运。

越南不会明着说配合美国那这个来推进所谓的去CN化，但是这个如果能加大在越南的上游产业投资，明摆着也是好事，越南也需要一场产业升级，越南1亿人口，每年肉眼可见的人工成本上涨颇为明显，通过这个美越新协议来倒逼其转型也是其未来发展的必经。

所以结论是什么，成衣加工环节无法形成足够厚的增加值来支撑原产地证明（不被认定为转运），必须在往上一层的面料环节就开始在当地生产，而就是回到我文章最开始的那个结论：较大利好在越南已经有成熟布局的化纤面料企业龙头，仅提供思路，是否合理大家自行研究。